Мифы и реальность.
Не ошибусь, если предположу, что большая часть россиян мечтает посетить такие страны как Австралия и Япония.
Что же привлекает нас в этих странах?
— Дальность расположения?
— Свой самобытный исторический путь развития?
— Некое отсутствие информации, что делает эти страны загадочными и содержат определенную интригу?
— Экзотика, которую предполагаем встретить там?
— Необычные по своему менталитету люди-островитяне?
Да, наверное, именно эти вещи привлекают повышенный интерес к таким странам, как Австралия и Япония. Ведь если разобраться и Америка далеко, но она так не манит своими небоскребами и огнями.
Так в чем же дело – почему не едем, если так хотим? А все по тем же причинам:
— дальность расположения и соответственно дороговизна перелетов;
— самобытность народа;
— некоторая «закрытость» Японии от внешнего мира.
Разберемся со всем по порядку.
Действительно, Япония находится очень даже далеко от европейской и западно-сибирской части России (повезло нашим соотечественникам на Дальнем Востоке, которые могут увидеть Японию, практически со своего берега, соответственно и с туризмом для этой части нашей страны все нормально)
Итак, расстояние:
от Москвы до Токио составляет – 7 486 километра по прямой
от Новосибирска до Токио – 4 768 километр
от Красноярска до Токио - 4 162 километра
от Владивостока до Токио – 1 063 километра
Но скажите не столько же километров от той же Сибири до нашего юга?
Лететь до Токио, ой как долго - если от Москвы, то около 10 часов,
Если из Новосибирска или Красноярска, то только с пересадками и более суток.
Из Владивостока же можно долететь до Токио за 2 часа.
Но если кто летал из Сибири в Египет
(который очень популярен среди россиян) знает, что время в полете составляет более 10 часов
Стоимость билета в обе стороны процентов на 20-30 дешевле, чем в одну сторону, но по-другому в Японию и не пустят, на руках должен быть билет в обе стороны. И чем больше времени между рейсами, тем дороже билет.
В зимнее время (на 2013 год), если лететь эконом классом стоимость билета Москва- Токио-Москва составляет от 21 тысячи рублей;
Новосибирск (пересадка) – Токио – (пересадка) Новосибирск от 30 тысячи рублей;
Владивосток-Токио-Владивосток - от 12700 рублей.
Для сравнения: Новосибирск – Минеральные воды (с пересадкой) в обе стороны, эконом класс стоит 19000 рублей.
Итак, вывод: дальность и стоимость полета в Японию, сравнима с другими направлениями, которые можно предпринять в нашей масштабной по территории стране, то есть полет между городами России по стоимости может превышать полет из России в Японию. А оплата за дорогу в Японию стоит того, чтобы увидеть Японию.
На вообще возможно лететь только с пересадками через такие страны как ОАЭ, Китай или Корея.
«Самобытный путь развития»,
который наложил определенный отпечаток на жителей страны восходящего солнца?
Конечно же, все мы знаем, «что японцы по натуре все самураи, что они враждебны и замкнуты, и как можно ехать в такую страну? А Якудза у них в каждом городе того и смотри из-за угла выскочит». Сколько фильмов на эту тему нам показывали. Вот, пусть и утрированные, но типичные представления о японцах и японской культуре. Да к тому же они несговорчивы и правительства Японии и России до сих пор не могут подписать мирный договор, все не поделят территорию.
Но на самом деле, по результатам проведенных исследований, японцы являются одними из самых миролюбивых жителей планеты. Япония — единственная страна, на территории которой было применено ядерное оружие, в отношении мирных жителей, последствия этого варварства ужасны, уничтожено было почти все население городов Нагасаки и Хиросимы и кто после этого «враждебные и злые самураи»? Думаю те, кто уничтожает мирное население. Да и само слово «самурай» не означает враждебных воинов готовых при любом случае выпустить всем кишки и сделать себе харакири, самураи – это воины-рыцари, сословие мелких дворян, состоявшие на службе у крупных военных феодалов, у которых был соответствующий кодекс чести.
Япония — страна с самой низкой преступностью, там можно смело одному бродить всю ночь по городу и не бояться, что кто-то нападет или пристанет. Японцы практически не закрывают двери, в сельской местности машины остаются с ключами внутри. Однозначно, если вами потеряна какая-либо вещь, вам ее вернут, если будут ориентиры кто хозяин вещи, а если нет, то смело возвращайтесь туда, где вы это оставили и получите свое добро в целости и сохранности.
Меня поразила одна вещь, когда я смотрела репортаж по телевизору, непосредственно после катастрофы в Японии 2011 года: приехала машина с гуманитарной помощью в один из разрушенных городов Японии и люди, только что пережившие такую трагедию, оставшись ни с чем, стоят в очереди в цепочку в один человек, не толпятся, не ломятся и не толкают друг друга локтями, чтобы вперед пробраться. Дождавшись своей очереди просят вещи, которые им необходимы в данную минуту, берут товар, можно сказать, в штучном варианте, не упаковками и не с запасом «на подольше», а только то и столько, сколько необходимо. Этот необъяснимый для русского человека менталитет.
Видя нашу действительность, этот факт тронул меня до глубины души. Потому, что мы почему-то в трагедии теряем человеческое лицо, а после трагедии стараемся захапать как можно больше, причем именно те, кто меньше всего имеет на это право.
Итак, вывод: японцы – самый миролюбивый, гостеприимный, законопослушный и лояльный народ.
«Закрытость» Японии от внешнего мира. Этот факт в истории Японии действительно существовал с 16 по 18 век, но после ко всему цивилизованному миру и стала активно участвовать в международной жизни.
В нашем понимании «закрытость» предполагает определенные трудности в возможности без проблем оформить визу, возможности временного проживания, постоянного проживания и получения японского гражданства.
Если вы желаете посетить страну в качестве туриста, то труда не составляет. Ее можно оформить как самостоятельно, так и через туристические агентства. Туристическая виза оформляется на незначительное количество дней. Если есть желание в стране пробыть дольше, то необходимо искать другие варианты (студенческие, рабочие визы). Значительная часть стран имеют с Японией безвизовые отношения. Что-то в районе 62 стран могут посетить Японию временно без оформления визы. Но такова участь россиян, основная часть стран пускают нас к себе только по визе.
То, что касается японского гражданства, его действительно очень трудно получить, за исключением, если ваш супруг является японцем (японкой).
Тема получения визы и гражданства Японии будут рассмотрены на сайте. Также будем искать возможности недорогого проживания в Японии.
Япония - прекрасная и удивительная страна, но многие люди знают о ней и ее культуре совсем немного. А о ней есть что рассказать.
1. В Японии совершенно нормально есть сырую конину
Многих из нас передергивает при мысли о том, чтобы съесть конину, в особенности сырую и холодную. Но в Японии сырая конина, называемая также басаши, считается деликатесом и подается во многих ресторанах. Это не новомодная причуда - сырую конину японцы едят на протяжении многих десятилетий.
Басаши гораздо полезнее, чем свинина и говядина, и от нее куда сложнее подхватить кишечную палочку. В конине очень много белка и линолиевой кислоты, но при этом мало калорий. Кроме того, конина, возможно, способна продлить жизнь. Опубликованные в 2013 году демографические данные показали, что дольше всех в Японии живут люди из префектуры Нагано: средняя продолжительность жизни - 80,88 лет у мужчин и 87,18 у женщин. Их секрет - они едят конину.
2. 1500 землетрясений в год
Япония - очень красивая, но при этом очень опасная страна. Не из-за высокого уровня преступности, отнюдь: если судить по этому показателю, то она одна из самых безопасных стран в мире. Дело в том, что это один из наиболее сейсмоопасных районов мира.
Япония испытывает по 1500 землетрясений в год. К счастью, большинство из них - всего лишь слабые подземные толчки, но и страшные разрушительные землетрясения здесь тоже бывают. В прошлом это приводило к гибели тысяч людей и ущербу на миллиарды долларов.
Основной фактор - географическое положение Японии: страна расположена на стыке четырех массивных тектонических плит, и, когда плиты движутся, происходит землетрясение. В 2011 году плиты вдруг начали двигаться крайне активно, что привело к катастрофе .
То землетрясение, называемое Тохоку, считается самым сильным и разрушительным землетрясением за всю историю Японии - его магнитуда составила 9,0 баллов. Несмотря на это, Тохоку всё же было не самым смертоносным землетрясением: в 1923 году Великое землетрясение Канто с магнитудой «всего» 7,9 балла унесло жизни 142 800 японских жителей.
3. Япония - страна торговых автоматов
Японцы любят торговые автоматы - по всей стране разбросано около 5520 различных экземпляров. За долгие годы эти машины значительно усовершенствовались, некоторые из них очень удобные, другие - донельзя странные.
В большинстве стран торговые автоматы обычно продают закуски: чипсы, конфеты, газированные напитки. Но японцы совмещают практичность торговых автоматов со своей любовью к инновациям и всему необычному.
В Японии совершенно нормально покупать в торговых автоматах свежие яйца, мешки с рисом, букеты живых цветов, туалетную бумагу, презервативы, зонтики, живую рыбу, порножурналы - всё, что вы можете себе вообразить. Необычно, но при этом очень удобно.
4. В Японии совершенно нормально чавкать, когда ешь лапшу или суп
В западном мире принято есть, не издавая никаких лишних звуков, - чавканье или прихлебывание считается ненужным и грубым. Но в Японии всё совсем наоборот - чавкать совершенно нормально и приемлемо даже на публике. И даже настоятельно рекомендуется.
Когда японцы едят горячий суп или лапшу, они причмокивают, прихлебывают, чавкают и ведут себя, с точки зрения западного человека, как свиньи. Почему? Такое поведение в Японии рассматривается как знак признательности и одобрения. Это означает, что вам так сильно нравится суп или лапша, что вы хотите запихать в рот как можно больше любой ценой. Иными словами, такое поведение - комплимент повару за прекрасно проделанную работу.
5. Национальный вид спорта в Японии - сумо , а самый любимый и популярный - бейсбол, который иначе называется якиу. Его привез в Японию американский спортсмен по имени Хорас Уилсон: в 1873 году в Токийском университете под руководством мистера Уилсона состоялся первый бейсбольный матч, и с тех пор якиу стал самым любимым в Японии командным видом спорта.
В Японии существуют две профессиональные бейсбольные лиги: Тихоокеанская и Центральная. Кроме того, в бейсбол играют в средних школах и университетах по всей стране. Игры с участием школьных команд часто и с удовольствием смотрят по телевизору - такие любительские игры частенько транслируют по национальному телевидению.
6. В Японии очень высокий уровень самоубийств
Япония, как мы уже говорили, богатая страна с интересной историей и яркой культурой. Она прекрасна. Она - дом для современной, дисциплинированной, трудолюбивой и во всех отношениях успешной нации. Но не всё так безоблачно: в Японии очень высокий уровень самоубийств. Ежегодно счеты с жизнью сводят более 30 000 мужчин и женщин: по оценкам, 24,4 человека из 100 000 японских граждан с большой вероятностью наложат на себя руки.
Самоубийство стало в Японии серьезной проблемой: на деле это основная причина смерти женщин в возрасте от 15 до 34 лет и мужчин в возрасте от 20 до 44 лет.
Почему в состоятельной, высокоразвитой стране происходит подобное? Судя по всему, в Японии большая проблема с безработицей. Если сохранить работу вдруг не получается, то многие бывшие сотрудники сводят счеты с жизнью. Печальнее всего то, что чаще всего из-за проблем с работой самоубийство совершают молодые люди, многие - недавние выпускники вузов. Другие причины самоубийств среди японцев - депрессия и финансовые трудности.
7. Одну и ту же воду для купания в Японии использует целая семья
Для японцев ванна - не только способ смыть с тела грязь, это еще и эффективный способ расслабить разум, тело и дух. Поэтому многие японцы по вечерам принимают горячую ванну и регулярно ездят к горячим источникам. В отличие от западного мира, члены одной японской семьи используют одну и ту же воду для купания. Но принимают ванну они не одновременно: первым моется отец, за ним мать, а потом дети.
Ванна есть почти в каждом японском доме, но японцы используют ее больше для релаксации, чем для мытья. Конечно, за гигиеной японцы следят очень тщательно, но моются не в самой ванне, а в тазике рядом с ней. А уже после того, как тщательно помоются и смоют с себя всё мыло и грязь, разваливаются в ванне и отдыхают.
Поскольку моются они в другой воде, горячая вода остается чистой и прозрачной, и ее могут использовать другие члены семьи. Интересно то, что если в доме гость, то именно ему предоставляется честь полежать в горячей ванне первым.
8. В Японии многие улицы не имеют названий
Да, именно так. Но как же тогда японцы ориентируются в своих городах среди безымянных улиц? У них просто своеобразная адресная система: вместо названия улиц используются номера кварталов.
Каждому кварталу присваивается уникальный номер - эта цифра и служит адресом. Промежутки между блоками - улицы - остаются без названий. В Японии обычно говорят: «Я живу во втором блоке» или «Я работаю в 13-м блоке» вместо «Я работаю на улице Крокодилов» или «Живу на Банановом проспекте».
Многим людям из западных стран такая система может показаться путанной и неэффективной, но на деле это не так. Привыкнуть к такой системе очень просто, использовать ее тоже легко, и таким образом найти нужный район можно очень быстро.
Например, если ресторан, который вы ищете в Токио, расположен в 12-м квартале, то нужно взять карту и найти на ней квартал под номером 12. И всё - вы нашли, куда идти. Кроме того, номер квартала легче связать с местом на карте и запомнить маршрут, чем привычные нам названия улиц.
9. В Японии нормально усыновлять взрослых мужчин
Как правило, пары из западных стран усыновляют младенцев или маленьких детей. Причины могут быть разными - бесплодие или дружеское общение, не важно. Но в Японии всё совсем по-другому: для многих японских семей, особенно состоятельных, совершенно нормально усыновлять взрослых мужчин.
Почему? Есть две причины. Во-первых, взрослый мужчина станет продолжателем рода. Япония, как и многие другие страны мира, - патриархальное общество, и фамилии передаются через детей мужского пола. Пары, у которых есть только дочери, вполне могут рассмотреть вопрос о принятии в семью взрослого мужчины, чтобы род не угас.
Во-вторых, взрослый мужчина обеспечит семье дополнительную финансовую поддержку (если семья не слишком состоятельна) или поможет в бизнесе. Такая практика довольно распространена в богатых японских семьях, владеющих крупными компаниями.
Взрослые мужчины могут унаследовать бизнес семьи и управлять им или начать свой. Даже если у семьи есть другие претенденты на наследство мужского пола, но отец видит, что для ведения дел они не подходят, он может принять в семью хорошего руководителя.
10. Япония - родина сексуальных извращений
В сексе японцы очень открыты. Некоторые виды сексуального поведения в западном мире считаются табу, но многими японцами принимаются как должное и практикуются. Прекрасный пример - хентай: манга или аниме, в которых изображается половой акт между людьми, монстрами или даже щупальцами. Хентай можно легко купить в книжных магазинах или киномагазинах по всей стране.
Японцы изобрели не только хентай, но и нетаймори - суши, которые подаются на обнаженном женском теле. Еще у японцев есть цубашанпу, букакке и унаги. В практике цубашанпу мужчина испытывает сексуальное наслаждение от того, что плюет на лица многочисленных девушек. В букакке женщине или мужчине на лицо падает сперма нескольких мужчин. А в унаги во влагалище женщины помещается живой угорь.
Японцы изобрели связывание - важный элемент БДСМ. Также в Японии есть учреждения, предлагающие людям садомазохистские услуги, если те испытывают удовольствие от боли и унижений. Секс-куклы продаются за 10 тысяч долларов или сдаются в аренду за 100 долларов в час. Любое сексуальное извращение, которое вы только можете себе вообразить, в Японии наверняка практикуется и считается нормальным.
Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!
Если вы бывали в Стране восходящего солнца или видели фотографии и видеокадры про нее, то, возможно, уже задавались вопросом — почему в Японии ходят в масках?
Действительно, везде — в метро, в автобусах, в кафе, на улице, в офисе – можно встретить людей в масках, похожих на медицинские. Их надевают офисные клерки, водители общественного транспорта, таксисты, пенсионеры, продавцы, школьники и даже малыши.
Болезнь
Изначально маски носили исключительно те люди, которые болели простудой, ОРВИ, гриппом и другими заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем.
Японцы – большие трудоголики, и пропустить хотя бы один рабочий день даже во время серьезной болезни для них – настоящая катастрофа. К тому же оформлять больничный очень невыгодно – можно потерять большую сумму от оклада.
Среднестатистический житель Японии не является на работу из-за того, что болеет, всего два дня за год.
Японцы отличаются высокой социальной ответственностью, а интересы коллектива часто ставят выше личных. Они понимают, что во время заболевания являются переносчиками микробов, которые могут оставаться везде: на поручнях, сиденьях, дверях, предметах обихода. Поэтому подвергать опасности окружающих – совсем не по-японски.
Ослабленный иммунитет
Люди, знающие слабости своего организма, носят маски постоянно. Так они ограждают себя от бактерий и вирусных заболеваний.
В этом подходе есть свой резон – в Токио, к примеру, насчитывается свыше тридцати миллионов жителей, а при такой плотности населения шансы заболеть невероятно растут. Поэтому лучшее лечение, считают они – это профилактика.
Однако обычно японцы носят одну и ту же маску весь день, а не меняют ее каждый час-два, как рекомендуют делать специалисты. В таком случае она едва ли спасает от микробов.
Во время эпидемий простудных заболеваний в медицинских масках ходит каждый второй. Вместе с прививками и комплексом противовирусных таблеток это лучший способ не заразиться. К тому же, чем меньше людей заболеет, тем меньше распространится болезнь и тем быстрее закончится эпидемия.
В Японии человек в маске – привычное явление, поэтому его не побаиваются и не обходят стороной, скорее наоборот – общаются с ним, не боясь заразиться.
Аллергия
С конца февраля – начала марта начинается сложная пора для людей, страдающих сезонной лихорадкой. Несколько месяцев, вплоть до мая-июня, в городах и селах продолжается цветение растений, пыльца распространяется по всей местности и не дает спокойно жить аллергикам, которых в Стране восходящего солнца очень много.
Красные глаза, насморк, зуд – это самые безобидные признаки аллергической реакции. Что удивительно, даже иностранцы, которые живут в Японии некоторое время, но никогда не страдали лихорадкой, могут испытывать на себе подобные симптомы.
Такая тенденция распахнула двери новому бизнесу – многие фармакологические фирмы взамен обычных одноразовых хирургических масок стали производить специальные, противоаллергенные.
Согласно статистике, масок против аллергии, разработанных сравнительно недавно, – больше 80 процентов во всем сегменте рынка.
Они изготавливаются из плотной хлопковой материи, а марлевую часть, которая защищает от пыльцы, можно менять на новую, что делает инновационные маски многоразовыми.
Борьба с холодом и непогодой
В Японии зимой бывает довольно морозно. В то время как тело можно укутать свитером, курткой, шарфом, шапкой, варежками, теплой обувью, лицо остается незащищенным, подверженным холоду. На помощь приходят уже привычные жителям маски.
Маска способна защитить не только от холода, но и от ветра, дождя, а иногда снега. К тому же острова часто подвергаются землетрясениям, тайфунам, сопровождаемым огромными облаками пыли. Известна также ситуация при аварии на одной атомной электростанции в 2011 году – тогда продажи масок выросли втрое.
Замена макияжу и бритью
Японки очень находчивы, и иногда, когда они располагают ограниченным временем или им нужно просто выйти на улицу ненадолго, прибегают к хитрости – красят только глаза. Макияжем губ и все нижней части лица девушки пренебрегают, ведь можно скрыть отсутствие косметики под маской.
Мужчины берут пример с прекрасных дам. Они надевают маску, чтобы скрыть трехдневную щетину.
Скрытие мелких недостатков и дефектов кожи
Маска приходит на помощь также при мелких прыщиках, акне, угревой сыпи, царапинах, герпесе. Для подростков, которые так подвержены этим гормональным неприятностям, она вовсе становится незаменимой помощницей – скрывает недостатки кожи и придает индивидуальности.
А еще, отмечают сами японцы, она может спрятать неприятный запах изо рта, например, после активного застолья с алкоголем, или некрасивую улыбку.
Способ остаться инкогнито
Эту цель преследуют местные звезды, известные деятели культуры и политики и просто люди, которые боятся встретить знакомых. Для лучшей конспирации в дополнение используют темные очки. К этому способу прибегают и знаменитости из других азиатских стран.
Южнокорейский актер и певец Ким Техен в маске
Аксессуар
Японцы носят маски так часто, что те стали неотъемлемой частью гардероба. Молодежь старается подобрать фасон и расцветку под остальной наряд. Производители уловили тенденцию и производят модный аксессуар в разных вариациях:
- со стразами;
- с цветочным принтом;
- с надписями;
- в горох;
- полосатые;
- клетчатые;
- различных расцветок и материалов.
Некоторые молодые люди признаются, что снимают аксессуар только перед сном, а также чтобы поесть и поцеловать любимых.
Субкультура
В Японии существует понятие «хикимори» – это молодые люди, которые практически не выходят из дома и не контактируют с внешним миром. Они асоциальны, живут с родителями даже в довольно зрелом возрасте (иногда даже в тридцать-сорок лет), а все их общение ограничивается парой фраз с любящей мамой, которая кормит завтраком, обедом и ужином.
Некоторые специалисты называют хикимори психическим отклонением. А причиной его считают гиперопеку со стороны родителей.
Хикимори могут месяцами не выходить на улицу, а если это происходит, то без маски они не обходятся. Такие люди уже образовали субкультуру, правда,даже внутри нее они не общаются. Социальная проблема хикимори приобретает все большие масштабы в Японии за последние годы и вызывает серьезные опасения у психологов.
Комната хикимори
Сокрытие чувств и абстрагирование от окружающих
Еще одна психологическая причина – нежелание показывать людям свои эмоции. Это может быть общее подавленное или, наоборот, приподнятое настроение, а может быть отношение неприязни к определенному человеку.
Любопытно, что некоторые работники носят маски даже в офисе. Психологи утверждают, что таким образом они скрывают истинное отношение к начальникам, коллегам и подчиненным, накопившееся эмоциональное напряжение и усталость от работы.
Также в современных городах, в особенности в мегаполисах, многие люди стараются отгородиться от незнакомцев, лишних вопросов, например, от продавцов-консультантов, и контактов с малознакомыми людьми. Тогда они надевают маски, а некоторые еще и наушники.
Одна японская фирма запустила в продажу новые маски, якобы способствующие похудению. Они оснащены ароматизаторами и имеют дизайн соответствующего цвета. Цветовая гамма и аромат, если верить изготовителю, стимулирует обмен веществ и тем самым приводит фигуру в порядок.
Внешняя привлекательность и похудение
Как известно, азиатские женщины одним из критериев красоты считают белую кожу, как у европеек, и всеми силами стремятся к ней: используют отбеливающие крема, на пляже носят купальники, закрывающие все тело и лицо. В городских условиях им на помощь снова приходят маски.
Другие представительницы прекрасного пола говорят, что благодаря им окружающие могут увидеть только взгляд. А это делает женщину еще более загадочной, а значит – привлекательной.
Защита во время езды
Во время езды в автобусе или машине с открытым окном, а также на транспорте вроде кабриолета, мотоцикла, мопеда в лицо летит не только пыль, но разного рода живность в виде летающих насекомых.
Маски, надеваемые на лицо, носят не только в Японии, но и в других странах Азии, особенно юго-восточной: в Корее , Китае, Вьетнаме.
Заключение
То, что может показаться западным людям странным, для японцев абсолютно нормально. В Стране восходящего солнца примерно каждый третий носит маску.На это есть, как мы с вами увидели, ряд причин: медицинские, профилактические, психологические, эстетические. Некоторые из них довольно неожиданные.
Большое спасибо за внимание, дорогие читатели! Надеемся, что статья была интересна для вас. Мы будем рады, если вы поддержите наш блог — поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях.
Если вы хотите постоянно узнавать что-то новое о мире Востока, следите за нашими обновлениями — подписывайтесь на сайт и получайте свежие статьи себе на почту!
До скорых встреч!
Приветствую вас, искатели приключений сайт ! Сегодня мы ответим на вопрос, почему «отаку » являются предметом, к которому в Японии особых ч увств не питают .
Что ж, горячих (прямо как испанские мужчины) и ярых поклонников аниме
и манга
в России
(хотя не только здесь) называют «отаку
» - своеобразной прослойкой населения, помешанной на японской анимации. В самой Японии
«отаку
» нужно употреблять с осторожностью
(мало ли, вдруг донесут, прямо как в старые советские времена), таких людей там просто не любят
. Почему же? Да и вообще, откуда пошло это словечко? Каково его истинное значение? Настало время разбирательств!
Ныне часто употребляемое, слово «отаку » имеет достаточно богатую, полную трудностей и неожиданных поворотов судьбы, историю. Сам термин начал использоваться в 1980-х годах и для других стран подразумевал «сильно увлечённого чем-либо человека ». В Японии «отаку » несёт в себе разный смысл и подтекст, ведь было время, когда говорить это слово с экранов телевизоров или печатать в газетах было запрещено («Ах ты…отаку , чтоб тебя!»). Поэтому для большинства японцев оно до сих пор спорно в употреблении, некоторые и по сей день считают его нецензурным и заносят в словарь японского мата .
Что касается России -матушки, то здесь многие страстно желают, чтобы их называли «отаку » - своего рода экспертами в области аниме - и манга ведения. Такие люди не просто увлечены просмотром любимых произведений, они буквально живут ими и обладают тайными (и не очень) знаниями в области режиссёрских работ, студий, сейю, исполнителей (конечно, это не полный список, но у меня уже закончилась фантазия). А ещё у них дома творится настоящая вакханалия в плане обстановки собственной комнаты (три этапа становления настоящего отаку - от простоты к поклонению). В свою очередь иностранные представители человеческой расы называют «отаку » беспредельно увлечённого чем-либо человека (мы уже упомянули об этом чуть раньше). Но почему это слово столь неоднозначно?
Первоначально в буквальном переводе с японского «отаку » (お宅) означает вежливое обращение к малознакомому человеку («Ваша милость », если по-нашему). Однако основным значением термина считается «Ваш дом », которое несёт в себе «принадлежащего к какой-либо группе человека». Такое обращение было популярным в 1960-х годах, пока любительницы сидеть дома и смотреть сериалы (домохозяйки иным словом) ещё находили в себе силы ходить в гости и созваниваться по телефону (очень уж они любили обращаться к другим таким же любительницам «отаку »).
Однако уже в 1983 году
началась чёрная
(и тяжёлая!) полоса
в жизни этого слова. Первый камень недопонимания заложил Накамори Акио
, который вёл рубрику «Исследование
«отаку
» (おたく』の研究) в журнале Manga Burikko
(漫画ブリッコ). В своих статьях Накамори
высмеивал одержимых своим увлечением поклонников аниме
и ввёл в обиход штамп «странных», «сумасшедших маньяков» с «комплексом двухмерного измерения». Позже редактор журнала всё-таки уволил Накамори
(осознал-таки деяния своего подопечного), однако термин «отаку
» приобрёл негативный оттенок и фанаты перестали себя так называть.
1989 год
ещё больш
е подкосил репутацию слова «отаку
» и всей культуры манга
и аниме
в целом. Этот год стал 
роковым для маленьких детей, которые по вине сумасшедшего маньяка потеряли свои жизни. Японию потрясла серия ужасных убийств
, приведшая полицию в квартиру, заваленную тысячами кассет с фильмами и аниме.
Среди всего этого разнообразия было много работ содержания 18+
. Под кассетными башнями скрылось единственное окно, которое было в комнате (прямо как у какой-нибудь охотницы строить лабиринты из мусора у себя дома).
Фотография
комнаты была опубликована в различных источниках, что вызвало невероятный резонанс
среди населения. Общественность приписывала преступления маньяка увлечению аниме
, хотя, как показала экспертиза, убийца был уже взрослым адекватным человеком со формировавшейся психикой (кстати говоря, об этом индивиде ещё будет время рассказать). Так, с подачи СМИ, слово «отаку»
приобрело смысл «человека, который всё время сидит дома и не выходит на улицу
», а сами японцы ассоциировали отаку
с домоседом, неспособным общаться с людьми (в Стране восходящего солнца похожее значение имеет термин «хиккикомори»
- 引き篭もり- но его сущность несколько глубже).
На «отаку
» повлияло ещё одно событие. 20 марта
1995 года
члены религиозной секты Аум Синрикё
(オウム真理教 - ещё та «потешная» организация), главой которой является Сёко Асахара
(麻原 彰晃), совершили теракт в метро
Токио
- произошло массовое отравление зарином (ядовитым веществом). И снова во всех бедах простых японцев усмотрели связь с увлечением, выдуманный мир которого порой был схож на мировоззрение секты
(сквозь призму героев любимых аниме лицезрели они мир вокруг). «Отаку
» запретили 
произносить на центральном японском телеканале NHK
(日本放送協会) и стали использовать слова «фанат» и «мания» (может, нам тоже вместо, скажем, «кризиса» использовать «неполадка», глядишь, и все проблемы пропадут). К слову, деятельность секты преследуется во многих странах мира, в том числе и в России
(но здесь она на полулегальном положении).
Современный японец ассоциирует «отаку
» с чем-то негативным и неприятным. Однако и такое незаслуженное отношение постепенно меняется благодаря видным деятелям
, одним из которых является Окада Тосио
(岡田斗司夫) – известный сценарист, писатель, режиссёр и основатель знаменитой аниме
студии GAINAX,
подарившей нам «Евангелион»
(新世紀エヴァンゲリオン).
Как вы уже усмотрели, термин «отаку
» не так прост, как кажется на первый взгляд. Однако не стоит поддаваться стереотипам японцев! Давайте вместе искать ответы
на самые искромётные явления. Именно поэтому, дорогие друзья, запускаем обратную связь! Присылайте свои вопросы/пожелания/предложения/проклятья
на почту [email protected]
. Быть может, именно ваше сообщение станет темой следующей статьи :3
. 
: «Ролан Барт в «Империи знаков» говорил, что бесчисленное море возможностей формирует систему, которая мерцает вдали, изолированная от окружающего мира. И имя ей - Япония. Уильям Гибсон называл тебя дефолтным будущим, что создано воображением коллективным и бессознательным. Я не говорю ничего, а просто сижу под дождем на остановке под зуммером пешеходного перехода, пиликающего на невероятно противной ноте. Какого черта я мотаюсь сюда каждый год? Как высушить наконец свои ботинки?»
Все страны как страны, а ты остров. Все города как города, а ты машина для жизни, фабрика неудобного существования, словно мечта Ле Корбюзье, доведенная до отчаяния и вывернутая наизнанку. Шаткий мир неона и бетона. Город-шкаф, в котором не помещаются мои вещи. Человеческий муравейник, в котором я жук. Жук в мокрых ботинках. Я сижу и думаю об Андре Хендриксе, который не смог найти в Токио своего места, купил в моем любимом хозяйственном магазине «Токиу Хэндс» круглый кусок винила два метра в диаметре и носил его повсюду, расстилая.
За четыре года и три раза наши отношения прошли все стадии: от очарования до разочарования и обратно. И только в этот раз я научился осознавать Японию относительно трезво. Я обложился сборниками эссе и книгами об истории Токио, я накупил фотокамер и перочинных ножей с грубыми краями, я привез мужскую юбку и забыл традиционную и запрещенную в багаже пачку спичек. А еще я привез с собой два десятка катушек фотопленок, немного впечатлений и наблюдений.
Перелет
Из Берлина в Японию прямых рейсов не было, только с пересадкой. Я люблю авиацию и поэтому выбрал рейс так, чтобы полететь интересными мне самолетами: туда на «Эйрбас А350», обратно на «Дримлайнере».
Вылетели из Берлина на пересадку в Хельсинки. Это были последние дни работы разорившегося «Эйр Берлина». Рейсы постоянно задерживали и отменяли, наш задержали на два часа, уничтожив этим небольшую пересадку в хельсинкском аэропорту. Рядом итальянский дедушка долго выпытывал у меня, что значит «рейс отменили».
Токио
Важная часть прилета в Токио - это поездка на городской электричке линии Кейсей. Она каким-то неведомым образом идет по крохотным рисовым полям мимо домиков, ныряет в подземный тоннель под аэропортом и после еще час едет мимо таких же полей и домиков, которые постепенно разрастаются в мегаполис Большого Токио. В пути в поезд всё подсаживаются и подсаживаются невысокие фигурки в белых медицинских масках, стряхивая с прозрачных зонтов капельки осеннего дождя. Я смотрю на это в большой усталости и радости, постоянно засыпая сидя, положив голову на чемодан, измученный девятичасовым перелетом и восьмичасовым джетлагом.
Гуляя по Токио, вы очень редко встретите памятник (если не считать однотипных синтоистских храмов), что довольно удивительно для самого крупного города в мире. Во многом это связано с психологией японцев. Для них значим не памятник сам по себе, но ощущение преемственности, постоянства и стабильности, пусть даже в изменении и неповторимости. Этот принцип любят показывать на храме Исэ, который полностью разрушается и перестраивается каждые 20 лет - но для японцев остается точно тем же памятником, что и столетия назад. Поток неизменности важнее вещей. И вся жизнь японца течет в этом потоке, направлена на его сохранение. В последнем перестроении храма Исэ в 1993 году участвовало более 200 тысяч человек.
Йорис Бэкхрут пишет, что в мире есть два типа культур: одна строит башни, а другая - нет. В культурах с башнями у городов есть ощутимый центр (где и стоит эта башня). В Японии башен не ставят. Распределенность, неизменность, невыразительность, философия персонального пространства важнее. В самом центре Токио - императорский дворец, скрытый в парке на острове - пустота и вакуум. Там ночью даже не зажигают света.
Я легко выделю в толпе иностранца, даже если он внешне похож на японца, - просто у западных людей другая осанка и походка. Мы ходим более свободно, наш шаг мягче, спина прямее. Западные люди похожи на пантер среди пингвинов.
В японской суетливости и сжатости чувствуется огромное напряжение неудобства, которое возведено в абсолют. Узкие ботинки и жесткий воротник рубашки сараримана, тугое женское белье, грубые суконные школьные костюмы. А когда японец одет относительно удобно, он словно пытается компенсировать это скоростью движений и суетливостью. Почтальон всегда бежит, толкая перед собой тележку с посылками. На тележке транспортной компании «Кура неко так-о-бин» нарисован самый милый логотип в мире - кошка, несущая своего котенка. У нас с японцами есть много общего: мы толком не умеем расслабляться.
Токио - это город лестниц. Под влиянием разрушительного землетрясения Канто и бомбежек во время Второй мировой в градостроительные нормы вошло требование о быстрой эвакуации. И способом этой эвакуации стали наружные лестницы всех фасонов и форм. Интересно, как это сочетается с тем, что во время сильного землетрясения лестничные пролеты падают первыми.
Когда землетрясение застает японцев в баре, они только поднимают бокалы - чтобы пиво не расплескалось. Когда нашу арендованную квартиру трясло от строительных работ по соседству, А. демонстративно спала в белье - чтобы ее не нашли голой под завалами. Но ко второй ночи мы совершенно привыкли. Ты словно спишь в вагоне поезда. На девятом этаже.
Удивительно, что Токио обходится без плана генеральной застройки. Урбанистические планы и другие преобразования в Токио также не существуют. Этому мешает чрезвычайно высокая стоимость земли в городе и строгие законы о защите частной собственности. Взять и снести пару кварталов для того, чтобы построить парк или проложить велодорожку? Это просто немыслимое предприятие. Но Токио это словно и не мешает вовсе. Город живет и развивается самостоятельно - и у него неплохо получается.
Японцы - это невысыпающаяся нация. Как забавно заметила Кристиан Фруно, «кажется, что половина Токио живет в состоянии бесконечного джетлага. Вот дорожный рабочий зашел в магазинчик-конбини за рисовым пирожком, съел его и уснул прямо стоя, облокотившись спиной о серый бетон соседнего здания. Вот девушка спит за невысоким узеньким столиком «Старбакса», скорчившись словно мертвый паучок. Про метро и говорить нечего - в любое время дня треть пассажиров спят, часто на плечах друг у друга. Словно город отнимает у людей время, и они украдкой отворовывают, отвоевывают его обратно как могут».
Одна из самых примечательных вещей в Токио - это мириады крохотных продуктовых магазинчиков, конбини. Их в городе десятки тысяч, по одному магазинчику на 1800 токийцев. Каждый площадью со среднюю российскую квартиру, внутри дюжина полок с самым необходимым: рис, быстрозаварная лапша, газировка, алкоголь, выпечка. В углу примостилась стойка с журналами и мангой. На кассе стоит небольшая плита, в которой скучно вертится дежурная сосиска. И все это работает круглосуточно, словно маленькая машинка. Изо дня в день, из года в год.
Конбини открывают по десятилетней франшизе. Обычные владельцы - это пара пожилых японцев, которые вкладывают в магазинчик свои сбережения. Однако огромная, тяжелейшая конкуренция часто сводит прибыль от владения магазинчиком к нулю. Хозяева ведут сложную борьбу с соперниками, закрывая и открывая магазины в тонком чутье спроса. Ну а токийцы ежедневно заходят в конбини за рисовыми пирожками, пивом и дурацкими витаминными напитками для бодрости.
Токио - чрезвычайно спокойный и разряженный город без центра и часто без ощутимой системы устройства, он может тянуться на десятки километров вообще без изменений. Для понимания токийской топографии большое значение играет низина, сурибаши. Плато, на котором стоит Токио, местами вмято низинами - и в них течет своя особенная жизнь.
В древности топография города влияла на место жительства токийцев. Состоятельные люди, самураи и представители сёгуна селились на возвышенности, а обычные горожане компактно жили в низине, в сурибаши. И такая система во-многом сохранилась и сейчас. Только теперь на гребнях холмов стоят офисные здания и небоскребы.
Сурибаши - это плотные, локальные районы, состоящие из небольших частных домов. Из-за того что земля разрезана на множество крохотных лоскутков, их трудно выкупить под крупное строительство. Жители скатываются в свои небольшие жилища по крутым дорогам и даже лестницам и живут там своей жизнью. Сурибаши - самые интересные районы для прогулок. Скачусь туда и я.
Япония кажется страной, которая либо еще даже не вступила в борьбу за гендерное равенство, либо давно проиграла ее. Количество работающих женщин снижается, число женщин-политиков болтается возле нуля, а редкие успешные женщины выходят на митинги со словами о том, что нам-де нужно лучше заботиться о наших мужчинах.
При этом в Японии около половины женщин имеют высшее образование. Рекордный результат!
В Токио сильно развиты небольшие производства, матчи-коба - крохотные заводики в дюжину сотрудников, которые обычно расположены на первых этажах домов. Сегодня в Японии более 5 млн матчи-коба, в которых занято 99% частных предпринимателей. Это основа экономики: они доделывают, переделывают, переупаковывают продукцию крупных заводов. На каком-нибудь матчи-коба могут вручную выстукивать кастрюли, детали для синкансенов и оборудование для НАСА.
Заметно, какую роль матчи-коба играют в японской экономике. Они рассеивают традиционные для нас моногорода по обычным улицам. Идешь за кофе, а рядом в подвале дома дедушки заняты делом. В результате город кажется более цельным, живым. И никому не нужно ехать полчаса на работу в огромную промзону - кастрюлю можно выстукивать хоть у себя на заднем дворе.
Кроме того, микропроизводства влияют на культуру уважения ручного труда, вовлечения в процесс создания вещи. По телевизору идут телешоу про матчи-коба: «Мы построили неразрушаемую стену!», «Хаха, это вы еще не видели разрушитель стен, который мы собрали!» Ох уж эта страна трудолюбивых детей в телах взрослых людей.
Стареющее японское общество сталкивается с новыми проблемами, о которых оно раньше не знало. Среди этих проблем - старческая преступность. От тоски и одиночества у пожилых людей начинают сбоить культурные привычки, которые не позволяли им в молодости грубить другим людям. Старики чаще идут на преступления. Государство тратит миллиарды иен на создание специальных тюрем для стариков - фактически домов престарелых.
Многие пожилые люди замыкаются и ведут жизнь нелюдимов, хикикомори. Когда во время подготовки к ежегодному Дню пожилого человека чиновники разыскали 111-летнего Согена Като, оказалось, что юбиляр успел мумифицироваться. По словам его родственников, последние 30 лет Като жил один и не принимал гостей. Я вспомнил, что смотрел какую-то короткометражку об этом. В ее финале все японцы просто перестали выходить из домов, а еду им приносили роботы.
Ономичи
Ономичи - это небольшой портовый городок между Хиросимой и Осакой. Он растянулся вдоль берега на десятки километров, но в каждой точке кажется маленьким, от берега до холма на другом краю можно дойти за десять минут. Вдоль всего городка проходит линия электрички, на которой в Ономичи приезжают редкие туристы и заядлые велосипедисты.
Я не понял причину, но Ономичи - это город спортсменов-велосипедистов. Они начинают разбирать свои чехлы уже прямо на небольшой железнодорожной станции, где для их удобства даже соорудили специальный навес. В Ономичи есть даже специальный велоотель, в номера которого можно заехать с улицы и припарковаться внутри.
Раз в год тут проходит большой велофестиваль, в честь которого перекрывают часть огромного моста, что ведет от города в сторону больших островов Сикоку. В обычное время по нему нельзя пройти даже пешком.
В Ономичи мы поселились в традиционном отеле. Предыдущий опыт проживания в рёкане был слегка катастрофическим, с бумажными стенами и постоянным холодом, который не мог переварить даже хитро встроенный в комнату кондиционер. Я опасался повторения, особенно когда увидел, что отель оказался хостелом - на втором этаже дюжина человек старательно отгораживались сдвижными стенками. На полу лежит свернутый в рулон футон, японский традиционный матрац.
Но на деле отдых в отеле оказался прекрасным. Умываться приходилось в небольшом отдельном здании, но зато после я вдоволь надышался приморским воздухом и насмотрелся на звезды до боли в шее. От сна на жестких футонах тело немного покраснело, но утром в окно заглянул рассвет, оправдывая второе название Японии. Даже было жалко, что мы тут остановились всего на одну ночь.
Ономичи запомнится мне великолепным ужином в крохотном семейном рыбном ресторане на два столика. Я почти разучился смущаться от количества внимания, которое повар уделяет каждому гостю, и почти решился попробовать сакэ - но в последний момент почему-то передумал. Я так редко бываю в провинциальных-городах-в-которых-ничего-нет, что погулять по ночному Ономичи было особым удовольствием, которому радуешься и которое вряд ли решишься повторить снова.
Ну а еще Ономичи считается городом с одной из самых высоких концентраций котов. Коты здесь везде, они даже на обычных японских памятных штампиках на крохотной канатной дороге, что идет минуту от подножия холма к его вершине. Выходишь со станции - а там памятник влюбленным котам.
Наошима
Ономичи был перевалочным пунктом к одной из главных и самых далеких от Токио точек путешествия - острову Наошима. Небольшой островок в пару поселков стал японской Меккой для любителей современного искусства: на нем построено аж три музея, не считая значительного количества арт-объектов и инсталляций.
До Наошимы приходится ехать полдня, хотя расстояния там смешные даже по японским меркам: приходится несколько раз пересаживаться с электрички на электричку, плыть на пароме и после топать пешком по полупустынному острову. Проголодавшись в пути, я соблазнился на сарариманский бенто-бокс с рыбой и овощами, но быстро понял свою ошибку и больше ее не повторял.
Место силы Наошимы - музей Бенессе, который построил замечательный японский архитектор Тадао Андо (позже в Киото нам совершенно случайно попадется книга о его творчестве). Музей организовал японский предприниматель Соичиро Фукутаке. Потрясенный смертью своего отца, он вернулся на родной остров и переосмыслил свое участие в его жизни. Чтобы помочь вымирающей Наошиме, бизнесмен решил организовать здесь арт-кластер - чтобы приезжающие «новые люди» помогли жителям острова почувствовать себя нужными. Окрыленный, он даже переименовал свою компанию в «Бенессе», что с латинского означает «доброе существование».
К сожалению, в музее нельзя фотографировать, но я спешу засвидетельствовать - это один из величайших музеев современного искусства, где я был. Космическая бетонная архитектура Андо создает особое пространство, в котором чувствуешь себя не то посетителем штаб-квартиры корпорации «Тайрелл» из «Бегущего по лезвию», не то героем «Пятого элемента». А чего стоит ощущение от картин Клода Моне, погруженное в эту атмосферу!
Как и большинство других островов, Наошима похож на конус, где все самое интересное лепится выше к вершине. Поэтому с любой музейной площадки открывается великолепный вид на залив и закат. Занятно, что кроме музеев у «Бенессе» действует на острове специальный арт-отель, в котором можно поселиться посреди произведений искусства.
Впрочем, мы жили в крохотном хостеле, где кроме нас никого не было - включая управляющего. И только ближе к ночи в соседний номер примчалась стройная европейка, которая обежала остров, несмотря на всю его гористость. Я же провел очередную жесткую ночь на футоне, рассматривая в окне проблесковые маячки на крыльях самолетов, что отправлялись в дальний трансазиатский путь из Токио ровно надо мной.
Кроме музеев и арт-объектов в Наошиме нет ничего: только пара деревень, пристань и какой-то завод «Митцубиси» за холмами, в который нет доступа: ни физического, ни даже топографического. В восемь вечера остров вымирает: иностранцы расползаются по своим отелям и в ночи светят только фонари, окно крохотной автоматической прачечной да небольшой конбини «Фэмили-март», который вместо традиционной круглосуточности закрывается в десять.
В Наошиме на самом деле стоит провести несколько дней: переночевать в арт-отеле, выбраться на соседние острова, где «Бенессе» выстроил не менее замечательные музеи, покататься на электровелосипеде, сходить пешком на холмы, побывать в районе старых синтоистских храмов, перестроенных на современный лад. Но мы сбежали с острова уже следующим утром, дав зарок когда-нибудь вернуться сюда снова.
Осака
Осака - крупный город, на Токио совершенно непохожий. Изначально я предполагал, что Осака будет таким Петербургом, развитой провинцией со своим культурным кодом. На на деле она больше похожа на какой-нибудь Ростов (в котором я, по правде говоря, никогда не был).
В отличие от чистого и чрезмерно организованного Токио, Осака показалась слишком грубой, такой японский Гонконг. Возможно, поэтому в Осаке очень много китайских туристов - они ходят равномерной очередью по району бутиков. Я поддался всеобщему искушению и купил беспроводные наушники в «Эппл-сторе». Заодно впервые побывал в нем, настоящем.
В Осаке все как-то смешалось и в итоге вышло невыразительным: не могу даже и вспомнить, что было примечательным. Я побывал в знаменитом магазине подержанных пленочных камер, который оказался довольно паршивым на деле. А. сбежала в океанариум, про который отказалась рассказывать что-либо. Мы два дня искали окономияки, не подозревая, что это слово означает что-то вроде «еда» - там каждый раз подавали разные и все более странные блюда.
Нара
Из Осаки поехали в Нару. Нара, Осака и Киото образуют равносторонний треугольник - между ними примерно 80 километров по прямой. Даже удивительно, как Нара и Киото сумели остаться такими простыми, честными и аккуратными на фоне разухабистого, чересчур азиатского соседа.
Нара - это популярное туристическое направление у самих японцев. В окрестностях Нары объединились японские племена, из которых после выросло государство. До сих пор считается, что в Наре хранится какой-то тот самый японский дух, который так важно перенять и сохранить. Я искал, но ничего такого не заметил.
В Нару мы прибыли на перекладных синкансенах уже к полуночи. У двери закрытого хостела нас встречала табличка: «Уважаемые Сергей и Анна. Мы закрыты. Но вы, пожалуйста, наберите код 1234 на задней двери и входите». Внутри оказалось что-то среднее между рёканом и космическим кораблем. Жаль только, постояльцы всю ночь ходили туда-сюда.
Делать в Наре совершенно нечего. Из достопримечательностей - парк с оленями, которых можно кормить специальным печеньем и гладить. Олени непривычно пристают, мусолят краешки рубашки и требуют печенья. Китайские туристы шумно машут руками. Японский дух присутствует. Электричка в Киото манит - удержаться невозможно.
Киото
Киото - один из любимых японских городов. Заметил, что я везде ищу свой абстрактный Петербург - место, которое по духу противоположно какому-то центру, нечто рассеяно-культурное, спокойное, гастрономичное. Так вот, Киото - это самый настоящий местный Петербург.
Я уже знаю все любимые кафе и закоулки, помню их расположение топографическим чутьем - киотская ментальная карта наглухо впечаталась в сознание. В каждом любимом месте хочется закричать: «Что, неужели вы меня не помните? Да я год назад сидел вот тут!» Ну сидел и сидел, мало ли тут гайдзинов побывало с тех пор.
Одно из самых приятных гастрономических приключений - это обеды и ужины в небольших семейных ресторанах, изакайя. Еда там демонстративно недорогая и простая, а хозяева стараются уделить гостям все свое время. Предполагается танцевать с ними такой танец вежливости и расположения: «Рад отрезать вам лучший кусочек своего тунца». - «Ох, большое спасибо, нам так нравится проводить у вас время!»
В Киото традиционно хожу в японскую баню, сэнто. Хоть и считается, что самые горячие бани - в Токио, в 46-47 градусов, в Киото тоже хорошо.
Для японцев баня - это аналог паба для британца: место, где богатые и бедные смешиваются, теряют элитарность и могут просто пообщаться друг с другом, разделить новости. Есть даже специальное мобильное приложение для поиска сэнто поблизости. На военных фотографиях с захваченных японцами Маршалловых островов сняты самодельные сэнто, которые офицеры строили для себя в дремучих джунглях. Не зря есть даже очередное полузаимствованное слово «сикиншиппу», от английского skinship - «братство по обнаженной коже».
Каждый раз корю себя за то, что приехал сюда так ненадолго.
Почти что случайно побывали в Хиросиме - не хотели целый день сидеть в Осаке в дождь. От Осаки до Хиросимы оказалось всего пара часов на скоростном синкансене. Тучи рассеялись, и солнце вышло уже на полдороге.
Хиросима производит двойственное ощущение. С одной стороны, удивительно побывать на месте такой страшной и известной военной катастрофы. Я стоял на знаменитом Т-образом мосту, в который десятки лет назад американский навигатор целил атомную бомбу. Кажется, что в России на таком месте выстроили бы огромный парк с монументами, а город стал бы столицей национальной скорби. А у японцев все иначе: небольшая стела, пара музеев, и все. Подумаешь, атомная бомба - жизнь-то продолжается!
С другой стороны, кроме прошлой трагедии в Хиросиме ничего толком и не осталось. Это обычный, скучный японский город: дома, трамвайчик, американские и китайские туристы. Разве что гастрономический фестиваль и замечательные хиросимские устрицы чуть скрасили впечатление.
Возле кафе разговорился с хозяйкой сиба-ину. Спрашиваю, правда ли, что эта замечательная собака отлично ладит с другими животными и детьми? «Да, да!» - уверяет меня хозяйка. Чуть после, в Токио, друзья разуверяли: «Ты что, безумный? Приюты забиты сибами, которых набрали после успеха «Хатико», но не смогли толком приручить».
Хотел пошутить, что хочу назвать свою сибу красивым японским словом, например «Кусай». Тут же выяснилось, что кусай по-японский значит «вонючий».
И еще Токио
Люблю эти дома-склоны - их верхушки словно срезаны ножом под острым углом. Хитрое сочетание ширины дороги, к которой примыкает дом, заставляет снижать его высотность таким вот образом. Другие правила ограничивают высоту домов, которые выходят фасадами на автострады, и здания приходится строить в форме сапога - привычно-высокое голенище и небольшой носок, что смотрит на улицу.
Токио - это город, в котором средний возраст домов в два раза меньше среднего возраста его жителей. Новых зданий строится мало, около 14% (сравните с 65% во Франции и 80% в Великобритании). Японцы всю жизнь медленно ползут по жилищной лесенке, переезжая из небольших квартир в квартиры побольше. А если ресурсов нет, то живут как живется. Чего стоит один только видеоблог про организацию крохотных японских квартир.
Забавно, что в культурных районах города появляются многоквартирные дома, ориентированные на одиноких женщин. Им старательно рекламируют образ силы, независимости: театры по вечерам, йога по утрам, коктейли с клевыми парнями. Кэрри Брэдшоу, но на японский манер.
В отличие от европейских стран, в Японии никогда не было экспериментов с коммунальным жильем. Токийцы всегда жили в своем, пускай даже очень маленьком.
Токийцы часто кажутся нацией сыновей, которые устали жить под влиянием сильных и трудолюбивых отцов, запутались и отчаялись. Одни устраиваются работать в конбини в надежде заполучить росу (loss) - продукты, срок действия которых выходит. Другие разочаровываются в сексуальной, культурной и общественной жизни и превращаются в шошоку-данши, травоядных: живут с мамами, писают сидя и часто носят женское белье.
Обыватели обычно вспоминают странно одетых людей: фриков, панков, девушек в костюмах школьниц, что заполонили какие-то улицы города. И все это действительно существует. Развитию своего стрит-фэшн Токио обязан двум людям: Ваджиро Кону и Шоичи Аоко.
Кон провел юность в межвоенный период в районе Гинза, где наблюдал повальное увлечение молодых людей европейской одеждой и европейским стилем одежды. Японские денди называли себя мога (modern girl) и мобо (modern boys). Спустя 80 лет после этого, в 1996 году, Шоичи Аоко начал фотографировать необычно одетых молодых людей в районе Хараюки. После Второй мировой войны Хараюки был локальным местом проживания американских военных, и после их ухода из района остался центром свободы, независимости и самовыражения. В восьмидесятых годах стал местом регулярных сборов «потерянного поколения», которое образовалось после промышленного и демографического бума шестидесятых годов. Аоко фотографировал местных фриков и публиковал снимки в издаваемом им журнале «Фрут». Журнал стал так популярен среди подростков, что они начали специально тусоваться в любимых местечках района в надежде встретить Аоко и попасть в журнал. Одновременно с этим появление журнала о фрик-моде начало легализовывать японский стиль самовыражения - и эта легализация дала творческие силы множеству дизайнеров вроде Йоши Ямомото или Рей Кавакубо.
Японцы и токийцы с годами становятся чуть старее и богаче и все более одинокими. Через десять лет в стране будет на 3,5 млн меньше семей, а число одиноких людей увеличится до 18,5 млн человек. Из них возраст 13 млн одиночек перевалит за 45 лет. Только в Токио будет 2 млн одиноких и пожилых. Пожилых и одиноких.
В путешествиях я везде иностранец, но только в Японии чувствую себя настолько чужим и чуждым. В небогатых азиатских странах белые люди невольно ощущают свое превосходство (хоть нам и стыдно), в западных они особо не выделяются и составляют одну огромную, плохо говорящую по-английски массу. В Японии иностранец отчуждается, но ощущает равенство и даже превосходство среды, в которой он находится, чувствует уважение. Аналогично я ощущал себя только в православном монастыре.
Если ты выглядишь иначе, говоришь и мыслишь по-другому, то можешь наконец расслабиться и чувствовать себя другим - то есть самим собой.
Я дописываю эти строки спустя месяц после возвращения. Пленки проявлены, вещи разобраны уже давно, даже почти израсходован небольшой запас морепродуктов и сливового вина, что удалось провезти с собой. Но ощущение Японии все еще осталось. Я все еще помню запахи и звуки, смутно ощущаю токийское метро, по-прежнему кланяюсь в заведениях и изредка шепчу про себя «Аригато кудасай-мастаа» - спасибо за то, что было.
Не скучай, скоро увидимся.